Печь-голландка: руководство по изготовлению для домашнего мастера. Печь голландка своими руками: чертежи и пошаговый метод, как выкладывается порядовка Преимущества двухконтурных дымоходов для печей

1 Общие правила проектирования и сборки дымоходов

Проектирование и монтаж дымоходов должны выполнятся согласно с действующими нормативными положениями:

СНиП 41-01-2003; ВДПО (ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ); СП 7.13130.2009.

Задача дымохода - удаление продуктов горения и обеспечение нормальной тяги для поддержания горения. Уровень тяги зависит от высоты дымового канала и диаметра дымохода.

При монтаже дымохода следует соблюдать следующие правила:

Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка должна быть не менее 5 м.
Возвышение дымохода над коньком / парапетом определяется по схеме (Рис. 1).

Возвышение дымохода над близко расположенными крышами соседних зданий должно быть не менее 1,5 метров.
Если дымоход возвышается над кровлей на 1,5 и более метров, необходимо его дополнительно закрепить при помощи растяжек (Рис. 2).
В конструкции дымохода рекомендуется предусмотреть заглушки с конденсатоотводчиком для удаления образующегося конденсата и/или ревизии для возможности чистки и обслуживания дымового канала

Если кровля выполнена из горючих материалов, в дымоходе следует установить искроуловитель, выполненный из сетки с ячейкой не более 5 х 5 мм.
При проектировании и сборке дымохода не допускается заужение диаметра дымохода, но допускается его уширение. (Например, для сборки дымохода отопительной печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм нельзя применять дымоход сечением 110 мм, но можно применить дымоход 120 мм, используя переходник со 115 мм на 120 мм).
Длина горизонтального участка дымохода не должна быть более 1 метра.
Места соединений элементов дымохода не должны совпадать с местами потолочных и кровельных проходов, проходов в стене.
Отводы и тройники необходимо устанавливать так, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, установленных над ними.

2 Конструирование дымохода и расчет монтажных элементов

ДИАМЕТР ДЫМОХОДА. Диаметр дымохода должен быть равен или больше диаметра выходного отверстия отопительного прибора. Для перехода с одного диаметра на другой используется элемент «Переходник» соответствующего диаметра.

ПОДБОР ТИПА ТРУБ. Применение обычной трубы или утепленной трубы зависит от места расположения дымохода. Обычные трубы применяются только в отапливаемых помещениях. Утепленные трубы могут применятся в отапливаемых и неотапливаемых помещениях, и снаружи помещений. Выбор между обычной и утепленной трубой в отапливаемых помещениях осуществляет потребитель, сопоставляя стоимость, пожарную безопасность и комфорт при эксплуатации. Для перехода с обычной трубы дымохода на утепленную трубу используется «Переход с неутепленной на утепленную».

ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА. Выбор конструкции дымохода с использованием или без использования опорной площадки «Кронштейн консольный» определяется по конструкции отопительного прибора и расположению дымохода.

Без опорной площадки возможно использование только ровного вертикального дымохода, опирающегося непосредственно на отопительный прибор. Рисунок №3.

Во всех остальных случаях необходимо использовать опорную площадку «Кронштейн консольный». Рисунки 4, 5, 6. Расположение несущего элемента «Кронштейн консольный» должно быть не реже,чем через 5 метров по высоте дымохода.

ПОВОРОТ ДЫМОХОДА. Для изменения направления дымохода используется «Отвод или отвод утепленный под 45 или 90 градусов»

СБОР КОНДЕНСАТА И ЧИСТКА ДЫМОХОДА. Для сбора конденсата из дымохода и чистки дымохода используется «Тройник или тройник утепленный под 45 или 90 градусов» вместе с элементом «Заглушка с конденсатоотводом» или «Заглушка глухая».

ПРОХОД ЧЕРЕЗ ПОТОЛОК. Если дымоход проходит через потолок, необходимо использовать элемент «Проход через потолок утепленный». Который должен быть больше толщины потолка на 70 мм.

ВАЖНО

В некоторых теплогенерирующих приборах (печах, котлах) может быть повышенная температура отходящих газов. Это потребует дополнительной изоляции строительных конструкций и индивидуальной проработки потолочного проходного узла для обеспечения пожарной безопасности. В процессе эксплуатации дымохода необходимо контролировать температуру на внешней поверхности элемента «Проход через потолок утепленный» и при необходимости, пополнять слой изоляции при ее усадке.
Поверхность дымохода в процессе эксплуатации нагревается. Если дымоход проходит вблизи строительных конструкций из горючих материалов, он не должен нагревать их выше 50°С (п.4.39.8 ГОСТ Р 53321-2009).

ПРОХОД ЧЕРЕЗ КРЫШУ. Если дымоход проходит через кровлю, то необходимо применение элемента «Проход через крышу» или элемента «Уплотнитель резиновый для кровли» прямой или угловой. При монтаже дымохода через кровлю необходимо соблюдать действующие строительные нормы и правила пожарной безопасности.

ЗАВЕРШЕНИЕ ДЫМОХОДА. Для завершения дымохода используются стандартные элементы «Зонт» или «Зонт утепленный».

ВАЖНО
- Для отопительных установок, работающих на газе, дымоход должен оставаться открытым!

КРЕПЛЕНИЕ ДЫМОХОДА. Крепление должно исключать возможность прогиба и какого-либо смещения дымохода от ветра или собственного веса. Для этого используется элемент «Крепление стенное», который устанавливается из расчета: 1 крепление на каждые 2 метра дымохода.

Для подсчета необходимого количества элементов прорисуйте схему дымохода с учетом всех вышеизложенных правил и рекомендаций. Количество прямолинейных участков отводов и тройников определяется по схеме расположения дымохода и его конструкции. Типовые схемы сборки дымоходов приведены на рисунках с 3 по 6.

3 Сборка дымохода

Монтаж дымохода начинается снизу, от отопительного или нагревательного прибора вверх. Для возможности регулирования тяги установите в дымоход элемент «Шибер».
Рекомендуется собирать элементы дымохода «по конденсату», чтобы конденсат и смоляные отложения не выходили наружу.
Все места стыков труб и других элементов (отводов, тройников и т.п.) должны быть уплотнены термостойкой мастикой-герметиком, тщательно соединены между собой на всю глубину посадочного раструба и скреплены элементом «Хомут» в КАЖДОМ соединении.
После монтажа следует произвести испытательную топку, в ходе которой необходимо проверить герметичность стыков и убедиться в том, что прилегающие конструкции из горючих материалов не подвергаются влиянию высокой температуры и не нагреваются.

При первом использовании дымохода возможно появление запаха и лёгкого задымления, образующегося в результате испарения остатков масла с поверхности металла и кристаллизации герметизирующих материалов.

При нагреве дымохода из нержавеющей стали, в том числе двустенного, на его поверхности могут появиться цвета побежалости, что не является дефектом. Дымоход нуждается в уходе. Следует регулярно проводить чистку дымохода, как минимум 2 раза за отопительный сезон.

Дымоход – необходимая часть отопительной системы частного дома. Он обеспечивает правильное функционирование печи или котла, организует отвод вредных продуктов горения за пределы жилья.

Постараемся разобраться, как обустроить дымоход своими руками, чтобы отопительные коммуникации были безопасными и для людей, и для дома.

К установке приборов отопления предъявляют требования, изложенные в нормативной документации.

Монтаж устройств регулируется положениями СНиП 2.04.05–91 и ДБН В.2.5-20-2001 . Также перед составлением проекта желательно изучить материалы о системах отопления (СНиП 41-01-2003 ), об устройствах теплогенерации (НПБ 252–98 ), о технических условиях для работы тепловых аппаратов (ГОСТ 9817–95 ), о правилах и нормах эксплуатации дымовых каналов (ВДПО).

Конструкция дымохода и особенности монтажа должны полностью соответствовать требованиям, обозначенным в СНиП, иначе не получить акт проверки сооружения, который выдается после ввода в эксплуатацию

Часть требований адресована конкретно к устройству дымоходов. Конструкция сооружения может быть какой угодно, но материал изготовления обязательно должен быть негорючим.

В качестве материалов, используемых для строительства дымоходов, могут выступать:

сталь;
керамика;
кирпич.

Все без исключения конструкции являются сборными, а сам монтаж – фрагментарным, так как дымоход проходит через несколько помещений (например, комнату и чердак).

Чтобы сооружение отвечало требованиям пожарной безопасности, следует правильно рассчитать его параметры, а также подобрать по размерам все составные детали. При установке заводского оборудования необходимо исполнять все рекомендации, изложенные в инструкции, включая порядок сборки и способы монтажа деталей.

Галерея изображений

Переходы через перекрытия и кровлю требуют использования огнезащитных теплоизоляционных материалов, например, минеральной ваты, и устройства защитных блоков, которые можно назвать «сэндвич в сэндвиче»

Строительство дымохода для газового котла, печи или камина – ответственное занятие, требующее специального разрешения, составления проекта и профессиональных навыков. Если вы не уверены в своих силах, поручите установку трубы специалистам, которые выполнят работы с учетом всех норм и требований.

Если вам уже приходилось самостоятельно возводить дымоход или вы являетесь экспертом в этом деле, пожалуйста, поделитесь своим опытом и знаниями с нашими читателями. Расскажите о нюансах строительства дымохода в расположенном ниже блоке.

Существует несколько версий появления в России голландки. Но все они сходятся в одном — кладка таких печей началась в XVIII веке, когда Петр I издал указ об устройстве печей по типу голландских. Конкретных инструкций по строительству указ не предписывал, поэтому обычные русские печи часто только облицовывали привозимым из Голландии кафелем или изразцами. Отсюда и возникло другое ее название — галланка. Некоторые ученые придерживаются мнения, что печь называлась галланкой, если имела типичное для голландской печки устройство дымохода.

Интересно: Высокий дымоход — наследие голландцев. В целях экономии территории здания в Голландии строились в высоту. Чтобы не платить большие налоги на дымоходы и отапливать большее количество помещений, голландцы и начали строить печи с дымоходом в несколько этажей.

В энциклопедиях понятие «печь — голландка» определяется как отопительный прибор прямоугольной формы, имеющий канальную систему вертикального дымооборота и боковой выход в дымоход, облицованный изразцами.

Отличительные особенности голландки

Как уже упоминалось выше, в настоящем понимании голландка отличается от обычной печи тем, что декорируется плиткой, кафелем, штукатуркой или другими элементами. Но классическая печка — голландка имеет ряд характерных для нее черт:

печь — голландка достаточно проста в кладке, и возвести ее под силу даже новичку, имеющему небольшой опыт, усердие и аккуратность;
наличие даже незначительных огрехов в конструкции не скажутся на функциональной составляющей печки;
настоящая голландка не имеет варочной панели или плиты;
в печи отсутствует колосниковая решетка и поддувало.

Устройство и элементы голландской печи

Основными элементами голландской печи являются топливник, канальная система дымохода и дымовая труба. Рассмотрим каждую часть печи более подробно. На рисунке 4 представлены главные элементы печи.

Топливник

Какого бы размера ни была выкладываемая печь, топливная камера всегда должна быть просторной и иметь прямоугольную форму. Такая простая конструкция повышает теплоотдачу печи. В топку также можно монтировать и систему водяного отопления.

Канальный дымоход

Как правило, голландская печь имеет шестиканальную систему дымохода, то есть 3 восходящих и 3 нисходящих каналов. Горячий дым, образующийся в результате горения топлива, перемещается по восходящему каналу, нагревая стены печи. Остывая, он опускается вниз к топливнику, снова нагревается и поднимается. Через последний канал дым уходит в трубу (рисунок 5).

Такая система дымохода позволяет печи равномерно прогреваться и защищает ее от резких перепадов температур. Появление трещин, возникших в результате температурных колебаний, может привести к попаданию углекислого газа в жилое помещение.

Дымовая труба

Обязательным элементом голландской печи является дымовая труба. Обычно имеет боковое соединение с дымоходом. Соединительным звеном часто бывает металлическая трубка. Дымовая труба предназначена для вывода отработанных газов на улицу. При открытой заслонке помогает быстро остудить печь, если печь топится нерегулярно.

Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 6.

Материалы для строительства голландки

Чтобы сложить голландскую печь своими руками понадобятся следующие материалы: базовый набор строительных инструментов, связующий раствор, сырье для обустройства фундамента, кирпич огнеупорный и обычный полнотелый, печные дверцы, металлические листы, стальная проволока, асбестовый шнур.

В набор строительных инструментов входят:

мастерок для укладки раствора;
молоток или кувалда для трамбовки;
болгарка для скашивания кирпичей;
уровень и отвес для соблюдения пропорций и выравнивания углов;
рулетка для проведения измерений.

В качестве связующего вещества используется глиняный раствор. Для его изготовления понадобятся песок, глина и вода.

В качестве основы фундамента может быть использована плита или щебень. Также понадобятся песок, бетон, прутья арматуры, гидроизоляционные материалы.

Подготовительные этапы

Прежде чем приступить непосредственно к укладке печи, нужно залить фундамент и подготовить связующий раствор.

Обустройство фундамента

Если в помещении уже имеется напольное покрытие, его необходимо снять. В идеале, место для голландской печи рассчитывается еще на этапах строительства дома. От основного фундамента печной отделяется песчаной подушкой. Схема стандартного фундамента для кирпичной печи изображена на рисунке 7.

Подготавливается котлован подходящего размера. Размеры его определяются просто: каждая сторона печи + 15-25 сантиметров. Глубина котлована должна составлять минимум 50 сантиметров. Дно засыпается слоем песка в 15 сантиметров, далее укладывается плита или кирпич. Все заливается густым раствором из цемента и песка, смешанного в пропорциях 3:1.

Удовольствие попариться в бане немыслимо без грамотно организованного обогрева. Вариантов такого сооружения, в зависимости от представлений хозяев о комфорте и специфики имеющегося в распоряжении помещения, придумано множество. Чтобы работа была выполнена качественно, необходимо знать особенности порядовки банной печи и другие тонкости процесса ее кладки.

Пока раствор не затвердел, поверхность армируется прутьями. Выкладывается сетка из арматуры. Рекомендованный размер ячеек — 10×10 см. В местах пересечений также вертикально устанавливаются прутья арматуры. Соединительные узлы фиксируются с помощью стальной проволоки.

На арматуру высыпается слой щебня в 10 см. Затем подготавливается опалубка фундамента. Каждая сторона опалубки оборачивается рубероидом или гидроизолом. Поверхность щебенки заливается слоем бетона и разравнивается. Влажная поверхность фундамента посыпается сухим цементом и оставляется до полного высыхания.

В идеале, фундамент должен настаиваться месяц. Минимальный срок застывания фундамента — неделя. Когда фундамент полностью застыл, поверхность засыпается слоем песка в 3-5 сантиметров и укрывается слоем рубероида для полной гидроизоляции.

Замешивание глиняного раствора

Как уже говорилось ранее, в качестве связующего вещества при кладке печи используется глиняный раствор. Цемент не обладает высокой термостойкостью, поэтому он не подойдет. Для раствора разбитая на маленькие кусочки глина заливается водой, излишки которой обязательно нужно слить. В течение нескольких часов глина впитает в себя воду, и можно добавлять просеянный песок из расчета 2:1. В хорошо размешанную смесь добавляется 1/8 воды от общего объема. Готовить раствор необходимо за два — три дня до начала укладки.

Интересно: Проверить качество раствора можно просто. Мастерком раствор сдвигается в сторону. Если след рваный, раствор слишком густой. Если за мастерком смесь «плывет», значит нужно добавить еще немного глины. Если отпечаток гладкий, а бортик хорошо держит форму, раствор смешан идеально.

Подробная кладка голландской печи

Тем, кто кладет печь впервые, следует заранее запастись подробными схемами. У опытных печников можно взять чертежи печи-голландки с подсчитанным количеством кирпичей. Прежде чем приступить к непосредственной кладке голландки, мастера советуют новичкам сначала сложить всю печь без раствора, сделать необходимые пометки и надсечки на кирпичах. Если есть желание, можно пронумеровать каждый кирпич поштучно. Чтобы печь не перекосилась необходимо натянуть вертикальные отвесы и постоянно пользоваться строительным уровнем. Рассмотрим кладку стандартной небольшой голландки размером 52×52 см. Стандартная схема печи-голландки показана на рисунке 8.

Порядовка печи-голландки

Подробный план порядовки для печи-голландки размером 52×52 представлен на рисунке 9.

Порядовка печи-голландки размером 52×52 см.

На рубероид, покрытый полумиллиметровым слоем песка, выкладывается первый ряд из 12 кирпичей сухим способом. Кирпич располагается плашмя. На поверхность наносится раствор и разглаживается.
Ряды 2 и 3 кладутся, как и все остальные, на раствор. Начиная с 3 ряда по 8-й, кладка ведется из огнеупорного кирпича.
Монтируется колосниковая решетка. В четвертом ряду и далее кирпич кладется на ребро.
Устанавливается топочная дверца (рисунок 10). Для этого она обматывается асбестовым шнуром. Стальная проволока вставляется в коробку, скручивается вдвое. В верхней части кирпича делается надсечка, в нее вставляется проволока и сливается с кладкой. С 4 по 7-й ряд кирпич на задней стенке голландки кладется на сухую, чтобы впоследствии печь удобно было чистить.

Точно так же выкладывают и 5 и 6-й ряды.
7-й ряд голландки кладется плашмя из ¾ части кирпича для более надежной перевязки швов. Задняя стенка ряда кладется на ребро.
8-й ряд выкладывается из скошенного кирпича. Или можно использовать обычный кирпич, но укладывать его наискосок. На этом этапе топливный отсек формируется полностью. Кирпич кладется плашмя этот и все последующие ряды.
Девятый ряд немного отодвигается назад, чтобы расширить площадь дымохода.
В десятом ряду формируется дымоход. Устанавливается основание для металлической трубы.
Кладка ведется согласно порядовке. В 16-м и 17-м рядах выкладывается прочистное отверстие. Прочистная дверца монтируется так же, как и топливная.
С 18-го по 24-й ряд формируются оборотные каналы голландки. Важно: Необходимо следить, чтобы на этих этапах при укладке кирпичей не было выступов.
25-28-й ряды кладется перекрытие каналов. Кирпичи немного сдвигаются в сторону. В 28-м ряду оставляется отверстие для дымохода.

В 29-м ряду устанавливается заслонка (рисунок 11).
30-ряд — дымоход выкладывается полностью.

Затем выводится дымовая труба. Схема и порядовка дымовой трубы показана на рисунке 12.

Важно: Укладывать кирпичи нужно в четком соответствии с порядовкой, чтобы избежать возможных дефектов конструкции печи.

Эксплуатацию печи-голландки можно начинать через две недели, когда она полностью просохнет. В это время топочная дверца должна быть открыта. Для проверки тяги в печи сначала рекомендуется сжечь лист бумаги. И если дым выходит нормально, то можно полноценно топить голландку.

Пожарная безопасность

Обязательные нормы противопожарной безопасности при строительстве печей в жилых домах показаны на рисунке 13.

Хотя печь-голландка и отличается высокой пожароустойчивостью, при ее монтировании обязательно нужно учитывать все правила техники безопасности.

Для предотвращения возгорания от случайно упавших углей перед печью укладывают предтопочный стальной лист.

Систематический осмотр и чистка протопочных каналов предотвращает скопление сажи и снижает риск возникновения пожара.

Запрещена растопка печи топливом, не помещающимся в топку. По торчащим поленьям огонь может перекинуться на близкорасположенные предметы. Мебель и другие предметы интерьера расставляются на расстоянии не менее 50 сантиметров от печи.

Заключение

Стать счастливым обладателем печи-голландки совсем несложно. Выложить печь-голландку своими руками доступно даже новичкам. Но процесс этот достаточно кропотливый и не терпит суеты. Если возникают вопросы, лучше решать их на начальном этапе. Не бойтесь обратиться за помощью к специалистам и прислушивайтесь к советам умелых мастеров.

Галланка, гуланка или голландка – одна из популярнейших печей, которая возводится со времен Петра Первого. Подобную конструкцию можно установить в каждом доме. Она будет максимально экономична, удобна и эргономична в дачном домике или подсобных помещениях, гаражах.

Если проводить параллели между голландкой и классической русской печью, первая гораздо быстрее способна обогреть помещение, так как у нее меньше толщина стенок. Как и любая другая конструкция, она имеет свои минусы-плюсы.

Возводится печь голландка своими руками довольно быстро и не сложно. Отрицательных сторон у нее сравнительно немного. Из них особого внимания удостаиваются следующие особенности:

Нетолстые стенки обзывают соблюдать все пожарные нормы безопасности, поверхность около конструкции обязательно облицовываются жаропрочными и термостойкими материалами
Под голландку необходимо возвести отдельные фундамент и дымоход, при чем первый чаще делается одновременно с основанием дома, но не перевязывается с ним
Топливо расходуется не слишком экономно

Однако имеется немало положительных сторон, которые нивелируют все вышеперечисленные недостатки:

Можно самостоятельно выбрать будущую конфигурацию модели и варианты внешней отделки
Конструкция имеет сравнительно малые габариты, благодаря которым ее размещают даже в самых небольших помещениях
Хорошие показатели теплоотдачи, которые дают возможность в короткий срок нагреть помещение

Видео урок по устройству и кладке

Конструктивные особенности голландки

Основными элементами печи голландки своими руками являются:

Дымовая труба – обязательный элемент
Три отпускных и три впускных канала (их число может быть различным) – благодаря им происходит быстрый обогрев помещения
Вместительная топка – ниша для закладки палений

Нельзя начинать кладку без основательного армированного основания.

Печку возводят самых различных форм: от округлых до прямоугольных. Дым, проходя по первому дымовому каналу, отдает свое тепло стенкам печи. Затем он остывает и посредством перевалов по второму каналу опускается к топочной. Около нее он снова греется и уже поступает по следующему каналу вверх. Дойдя до последнего, дым уходит в дымоходную трубу.

Приступаем к работе

Начинать работу возводя печь голландка своими руками, как и любую другую подобную конструкцию, нужно с подготовки всего необходимого. Потребуется стандартный печной набор инструмента (мастерок, молотки, киянки, ведро и т. д.), а также болгарка со специальным кругом по бетону, на который нанесено алмазное напыление, рулетка, уровни и отвес.

Также для работы понадобятся строительные и расходные материалы:

Глина и песок, цемент
Кирпичи огнеупорные
Набор дверок (поддувальные, топочные, для прочистных каналов)
Решетка колосниковая

Кладка основания

Как говорилось ранее, возвести голландку без основательного армированного фундамента не получится. Самый лучший из вариантов – предусмотреть строительство печи во время возведения дома и одновременно с лентой залить плиту. Однако связывать их между собой не следует, отделяя друг от друга песчаной подушкой.

Участок, на котором будет строиться будущая печь, размечается и тщательно расчищается. Возводя кирпичную конструкцию в уже готовом помещении, необходимо демонтировать .
Размер фундамента выбирается в зависимости от аналогичной характеристики печи, увеличив каждое из значений на 15-25 см
Подготовленный котлован должен на дне иметь песчаную подушку
Далее разводится не сильно густой раствор, соотношение цемента и песка у которого – 1 к 3, и заливается на поверхность песка
Затем делается армирующая сетка, укладывая пруты сначала в одном направлении, затем в перпендикулярном, расстояние между ними – около 10 см
Армирующая сетка вновь поливается раствором
Завершающий этап – по влажной поверхности ситом просеивается сухой цемент, затем кладутся рубероид или несколько слоев толи для основательной гидроизоляции

Поверхность засыпается 3-5 см слоем песка. Очень важно следить, чтобы подушка была строго горизонтальной, иначе печь может получиться подкошенной.

Готовим глиняный раствор

Готовить раствор глины для печи голландки своими руками следует за несколько суток до начала строительства. Это потребуется для того, чтоб он смог как следует настояться.

Глиняная масса заливается чистой водой и какое-то время пропитывается
Излишки, которые останутся сверху, рекомендуется слить
Спустя день-два глина набухнет, необходимо будет смешать ее с просеянным песком (камней и прочих примесей в нем содержаться не должно)
Затем добавляется вода в соотношении к смеси как 1 к 8
Чтобы избежать крупных включений и прочих примесей, комков, глина просеивается через сетку

Спорный вопрос, каким должно быть соотношение глины с песком. У каждого печника свои взгляды на этот счет. Наиболее распространенные пропорции – соответственно 1 к 1 или 1 к 2.

Порядовка печи голландка

Ряд 1. Самый первый ряд необходимо укладывать поверх верхнего песчаного слоя, убедившись, что все кирпичи лежат ровно, горизонталь соблюдена. Поверх заливается цементный раствор – это будет завершающий этап основания.

Ряды 2 и 3. Последующие два ряда кладутся плашмя, связываясь раствором. Для удобства каждый из рядов пронумеровываются мелком. Чтобы не сбиться в вертикали, по углам можно пустить отвесы. Еще одно правило – важно соблюдать перевязку, каждым последующим рядом перекрывая стыки предыдущего.

Ряды 4 и 5. В четвертом ряду будет укладываться подставка под отверстие зольника. Кирпичики при этом ложатся на ребро. Заднюю стенку тут можно делать без раствора, так как в процессе нагревания кирпичи будут удаляться и наоборот. Можно разместить на задней поверхности еще одну дверцу, но увеличатся потери тепла.

Затем устанавливается дверца, которая крепится в кладку мягкой проволокой. Чтобы добиться герметичности, по краям наматывают жаропрочный теплоизолирующий материал, например, асбестовый шнур.

Ряды с 9 по 13. На данном этапе необходимо соорудить топочную. Тут же для нее устанавливается дверка, соблюдая описанные правила ранее.

Ряды 14 и 15. Теперь топливник следует перекрыть кирпичной кладкой, оставив позади проем, через который будет удаляться дым.

Ряды 16 и 17 . Тут закладывается прочистное отверстие, которое также закрывается дверкой. Иногда устанавливают вышибной кирпич, чтобы уменьшить тепловые потери.

Ряды с 18 по 26. Один из самых значимых этапов, так как на нем выкладываются оборотные каналы. Следует заметить, что их количество и конфигурация могут разниться, однако форма остается неизменной – классический змеевик. Необходимо, чтобы на стенках не было уступов. Иногда поверхности обмазывают глиной.

Ряд 27. Кладка практически подошла к концу. Каналы необходимо перекрыть, оставив в последнем отверстие для дымохода. При этом кирпичи рекомендуется сдвинуть на 5 см назад.

Ряды 29 и 30. На последнем этапе потребуется сформировать дымоход и установить задвижку, регулирующую тягу.

Очень важно следить каждые 3-4 ряда, укладывая печь голландку своими руками, за вертикалью и горизонталью. Чтобы песок, который располагается в основании печи, не имел возможности попасть наружу, необходимо положить передаточный лист.

Видео обзор готовой печи

Кладка дымохода

Кликните для увеличения изображения

Строя , в глиняный раствор нужно добавить цемента (соотношение 1 к 10 соответственно). Сверху монтируется оголовок из металла.

Подводим итоги

Возводится печь голландка своими руками достаточно просто в кратчайшие сроки. Однако не следует торопиться. Новичку рекомендуется строить по несколько рядов в день, анализируя при этом результат. И не следует бояться обратиться за помощью к человеку, который в печных установках разбирается намного лучше – его совету будут всегда кстати.

Монтаж всей отопительной системы, начиная с печи заканчивая дымоходом, должен проходить с соблюдением всех строительных норм и правил. Выполнить работу можно даже своими руками за максимально короткие сроки.

Пошаговая инструкция монтажа кирпичной печи

Данная схема подразумевает установку печи в загородном деревянном доме, в которую встроена топочная камера в виде кассеты. Основной корпус отопительного прибора выложен из керамического кирпича марки М200, а облицовка произведена при помощи декоративного камня.

Подготовка основания. Выкопайте небольшую яму, сделайте песчаную и щебневую подушку.
Заливка фундамента. Делаем железобетонную плиту размером 1,5 м х 1 м, толщиной 0,2 м. Используем бетонную смесь, оптимальная пропорция которой 1:1:3, где одна часть – песок, одна часть – цемент, три части – гравий. Основание армируем при помощи металлической проволоки диаметром 6-8 мм, которую укладываем с шагом 100-200 мм.
Кирпичное основание. Уложите 3-4 ряда кирпича до уровня чистого пола, которые будут играть роль основания для основного корпуса печки. Для приготовления раствора для кладки используйте специальную печную смесь с красной глиной. Горизонтальная поверхность фундамента должна быть идеально ровной. Проверьте это при помощи строительного уровня.

Выкладываем основание под топочную камеру и дровник. Сначала выложите кирпич без раствора, чтоб определиться с размещением всех элементов. После этого произведите укладку 3 рядов кирпича. С одной стороны предусмотрите место для топки, а с другой – для дров. На этом этапе также нужно обустроить зольник и поддувало.
Все металлические элементы для установки топочной камеры спрячьте при помощи кирпича.
Устанавливаем кассету камина. Нужно поставить корпус топки на кирпичное основание. Обязательно проверьте строительным уровнем правильность положения кассеты во всех плоскостях.
Возведение стенок. Перед кладкой стенок приклейте на края топки строительный скотч, чтоб уберечь корпус от механических повреждений. Кирпич укладывайте до уровня верхнего обреза топочной камеры. Внутренние элементы выполните из обычного красного кирпича, а внешние – из облицовочного. Для придания определенной формы материалу используйте обрезной круг по керамике.
Над топкой при помощи кирпича сделайте перемычку, чтоб равномерно распределить нагрузку от верхних рядов кладки.
Завершающий этап. Уложите несколько рядов кирпича выше топочной камеры и сделайте надпечье. Тщательно затрите все щели раствором, чтоб добиться герметизации печи.

Установка кирпичного дымоотвода

После окончания возведения основного корпуса печи в загородном доме приступайте к монтажу дымохода.

Сначала выложите основание дымохода из трех рядов кирпича на глиняно-песчаном растворе. Внутренний диаметр трубопровода при мощности печки меньше 3,5 кВт должен составлять 130 мм х 130 мм, при мощности 3,5-4,5 кВт – 130 мм х 260 мм, при мощности больше 4,5 кВт – 260 мм х 260 мм.
Ближе к поверхности перекрытия нужно сделать специфический противопожарный кожух – распушку. Это достигается постепенным увеличением внутреннего диаметра дымохода. Каждый следующий кирпич смещается на ¼ длины.
Высота распушки дымохода должна быть не меньше 50 см. Если она меньше, тогда поверхность расширения нужно изолировать при помощи негорючих материалов. Рекомендуется использовать листы асбеста.
На участке дымохода между перекрытием и крышей выложите вертикальный стояк из кирпича с таким же внутренним диаметром, как и у основания.
Со стороны улицы обустройте кирпичную трубу дымохода с расширением – выдрой. Оно нужно для предотвращения попадания влаги с улицы на чердак. Способ кладки расширения трубопровода зависит от угла наклона крыши. Для работы с обустройства дымохода снаружи здания используйте раствор, который содержит цемент.
Установите своеобразный металлический фартук для защиты трубы, которая отводит продукты горения с отопительной системы.

Монтаж двойного трубопровода

Очень эффективна модель дымохода в загородном доме или даче, в которой используется двойная труба. Внутренняя часть выполняется из металлического цилиндра, а внешняя – из кирпичного кожуха.

Данная схема имеет ряд преимуществ:

газы, которые образовываются в топочной камере, выходят быстрее наружу;
отпадает необходимость обустраивать специальные расширения – распушки;
увеличение герметичности дымохода;
продление срока службы отопительной системы;
увеличение пожарной безопасности здания.

Особенностью этой конструкции дымоотвода есть то, что он устанавливается не на отопительный прибор, а отдельно около него. Для этого нужно предусмотреть небольшой фундамент, который должен иметь глубину 30 см. После подготовки основания производится кладка вертикальной шахты.

Внутри кирпичного кожуха устанавливается металлический трубопровод. Сборку его частей производите сверху вниз, при этом каждый следующий элемент вставляйте внутрь предыдущего. Не забудьте тщательно обработать все стыки при помощи огнестойкого герметика.

Также в нижней части трубопровода нужно сделать отверстие с дверцей для прочистки отопительной системы от сажи.

Особенности монтажа печей-каминов

Всё о кирпичной печи

Установка печи-камина в деревянном доме или даче должна проходить с соблюдением пожарных норм:

расстояние от стенок топки к стенам, которые выполнены со сгораемых материалов, должно быть 500 мм;
если стены оштукатурены или покрыты огнеупорной облицовкой, тогда расстояние от топочной камеры к стене может быть 400 мм. Также рекомендуется укладывать на вертикальные поверхности около печи-камина теплоизоляционное покрытие с керамической плиткой;
потолки должны быть отдалены от печи-камина как минимум на 1,2 м;
расстояние от дверцы отопительного прибора к противоположной стене не должно быть меньше 1,3 м;
под корпусом печки предусмотрите огнеупорное покрытие на пол, которое должно отодвигаться на 0,5 м от топочной камеры.

Монтаж печи-камина нужно производить на прочное основание, поскольку этот отопительный прибор имеет значительный вес. Если в вашем доме или даче уложен деревянный пол, тогда установите под печкой дополнительные подпорки под лаги.

Для достижения максимальной продуктивности отопительного прибора в дачных домах производите монтаж печки посередине помещения. Перед зольником печи-камина можно сделать отверстие, через которое будет попадать воздух под колосники.

Установка дымоотводной трубы для печей-каминов

Только когда произведен монтаж металлического корпуса печи-камина, приступайте к установке трубопровода для отвода продуктов горения с топочной камеры.

Основные требования к дымоотводу:

первая труба, которая присоединяется к печке, должна быть одинарной без утеплителя;
на расстоянии 600 мм к перекрытию производите установку трубопровода типа сэндвич, который имеет надежную теплоизоляцию и не сильно нагревается в процессе эксплуатации;
устанавливайте трубопровод длиной не меньше 5 м.

При монтаже дымоотвода его нужно надежно закрепить. Сделайте это при помощи хомутов, которые установите через каждые 2-2,5 м. Зафиксируйте, используя ту же схему, угловые отводы труб и горизонтальные участки, которые имеют длину больше 1200 мм.

Все стыки трубопровода обязательно обработайте термостойким герметиком. Все соединения частей дымоотвода производите ниже или выше перекрытия. Это нужно сделать, что избежать пожароопасной ситуации и облегчить в будущем ремонт отопительной системы.

Также можете выбрать вариант устройства дымохода, который подразумевает вывод трубы через стену здания. В этом случае она должна быть возведена из прочных несгораемых материалов. Горизонтальный участок трубопровода должен иметь длину не больше 500 мм.

Если стены здания выполнены из сгораемых материалов, тогда толщина внутренней трубы должна быть не меньше 2 мм. Также само отверстие нужно изолировать при помощи огнеупорных материалов.

Требования к высоте дымоотвода

Трубопровод для отвода продуктов горения с отопительной системы должен соответствовать таким параметрам:

минимальная высота трубы относительно плоской кровли – 500 мм;
если дымоотвод находится на расстоянии меньше 1,5 м к коньку, его нужно возвысить на 500 мм;
когда трубопровод размещается на расстоянии 1,5-3 м от конька, его верхняя плоскость должна находиться на том же уровне, что и конек крыши;
если дымоотвод установлен на расстоянии от конька больше 3 м, его высота определяется прямой, которая располагается под углом 10° относительно верхней точки крыши.

При соблюдении всех правил монтаж всех элементов отопительной системы очень просто произвести своими руками.